每次和朋友一聊洋中，就来劲了。我并不常谈周国师——周导，也不说宁德好西乡云云。那些乡史野志乡里不会落下，高高耸立在洋中村两头的石坊，千百年都在说这里是“国师故里”。

朋友谈洋中，往往热衷于洋中煎黄果，蛏干煮冬笋加猪脚冻；最近加上一道烫鲜粉了。可能我是地主之谊，其前三样，耳熟能详，我在乎烫鲜粉。洋中烫鲜粉，听字眼儿就感觉呼噜呼噜的流口水。而今，相邻十里八乡很多慕名洋中烫鲜粉这玩意儿。这着实也让洋中人风光不少，像自家娶了俊媳妇，或得了潜值的宝贝，得瑟瑟的，他们自诩为特产嘛。

年轻人常常摆上一碗热腾腾的洋中烫鲜粉，刷爆朋友圈；聪明的，从中发现不少商机。于是不知什么时候，宁德的大街小巷似乎一夜间冒出许多洋中烫鲜粉店。有些为保险起见，特地在招牌前面加上“正宗”二字。这也给喜欢烫鲜粉的朋友免去不少路途劳顿。

我的爷爷在60年闹饥荒去世，他大概没有尝过这洋中烫鲜粉，没有听他老人家说起过。关于洋中烫鲜粉，只有从我父亲口中得知；至于谁是这家祖宗，他也没告之。只记得小时和父亲去过洋中。大约只有街头和街尾两家。有的喜欢街头那家，有的说街尾好，最终较劲的结果就是看哪家份量足，店家慷慨来定论，那时的大集体时代思想现在想来倒也实在。

只记得我当时家庭条件差，尝鲜粉算是奢侈，只是在过年过节才会有。父亲当时是大队干部，分管这条街的副业，店家给的鲜粉自然油腻些，那时我视如珍宝，遐想，洋中真是有福之地啊！这样的记忆一直保留到我长大，街头的那家鲜粉店还在，西面马路坡上新开了一家。他的做法是多增加一道碾压，据说这样可以增加韧性。我去过几回，刚吃时，着实有咬劲，但嚼着嚼着，牙就累了。多数无法完整吃完。起初以为贪心要了大份，后来要了小份，也没消灭光。于是我改道去那家老店，吃到的感觉嫩些，却没嚼头，牙齿没派上用场，嗨！和少年时代记忆中的感觉相去甚远，我甚至怀疑自己太“挑剔”了。

循着记忆的感觉，我吃遍宁德大街小巷，包括“正宗”和“老子号”。偶然听朋友说，洋中东山新近有一家店做的鲜米粉特别好，就计划着周末立马吃回去。  

进店居然认识主人，原来他先前做干米粉，八十年代市场开放改去做生意，亏了生意后只好回来重起炉灶，改做烫鲜粉。寒暄后，递过来一碗热腾腾的烫鲜粉。我吃烫鲜粉，生姜和葱不可少。姜最好是当年五月至七月腌制，超过八月就有点老了，来年五月没有起缸的就有腌味。如果不是生意好，一般五月还是用旧年腌制的。辣椒腌制也有讲究，一般要求小瓶封装，避免暴露空气中氧化颜色变黑，缺乏辛辣感。若有鲜辣椒，那种小个红色“向天椒”，只要一小节入口，就会大张嘴巴，呼嘘呼嘘。

我喜欢刚下锅新捞起来的粉，这种粉叫做“下筒粉”， 没有在冷水久泡，重量轻、个头小些。这种粉拌起来特入味，刚起锅你就要用筷子撑起来，把碗底油料裹起，再放下搅拌；生手往往只在一个方向转，不超三分钟，热气过后，粉条僵硬，拌不均了。我是轻车熟驾，自然掌握好火候。初入嘴，“嘘”一大声，旁人的目光我早就顾不上了。今天不枉此行，看那夹在筷子上的粉条，比大米线略粗，长长的挂在筷子上，入口却有嚼劲。细而不脆，香而不腻；我的牙齿有了工作，舌头也在忙乎。碰到辣椒，直直呼噜起来，嘴里麻麻，舌尖辛辣，好在米粉温而不烫，感觉甚好。

吃烫鲜粉还有个讲究，有些店家只讲究硬度，粉发酵时间短，顾客吃了不易消化；有些发酵时间太长，僵硬易碎，没有嚼头。据说好的鲜米粉，需配用陈米，如果有早稻搭配最好。搭配数量多少，是店家各自的秘密，也许这就叫功夫。今天吃的这家店，顾客多，应该算有功夫了。我抬头看看，店名叫“东山鲜粉店”，没有多余修饰。不远处也有一家，招牌“正宗老字号水粉店”，旁边加“正宗猪油”，店里人不多。

走出店外，眼前就是一桥之隔洋中村，桥下流淌的是东山溪。上游的胡宮溪，富源溪，北洋溪汇聚到这里。本地流传这样谶语：“胡宫三岔口，谁人迁此地，黄金量斛不量斗”。看来东山村的先祖早识谶言，生意红火的这家店主人也查仙机。那八方游客络绎不绝来到东山溪畔，荡过绳索桥，徜徉“梦里水乡”后，侃侃流进“东山鲜粉店”。我想，加上这客流，这谶语该改成“胡宫四岔口”吧。

·End·

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