随着浓重乡音的吆喝声，

深夜巷口里，

母亲端出一碗热腾腾的美食

浓浓的亲情，挥之不去

.......

很长一段时间，央视上的南方黑芝麻糊的广告，让人久久不忘。在南方小县的蕉城，也有一种的小吃——江南丸。                                               

   之所以取此名，大意是早年广传于江南一带，可见名气。当然，这样的解释，显然是有点蹩脚，但不得不提“彭记江南丸”。明代宁德县城，就有“后场彭”之大姓，一直延续清代，彭姓仍列入有“崔彭陈林左”五大姓之称。所以，“彭记江南丸”，可谓地道的老宁德产物，加以是彭氏祖传手艺，特别是江南丸的皮，据说是配料的恰到好处，久煮而不烂，且弹牙爽口，凭借如此的特点，彭氏制作的江南丸斩获1992年福建省名小吃风味特别奖。

记忆中，县城家家户户逢年过节有包江南丸之习俗，在当年经济都较为窘境的条件下，制作自然小心翼翼：先是把糯米、大米按比例搅合后，在水缸中浸泡；而后用石磨磨成米浆，待米浆压榨成浆团，按口型大小搓成袋形，一粒正如鸽子蛋大小；再适量加入馅料。据说，最早的江南丸包的只是咸馅，以瘦肉、虾仁等为主。

这种添加虾仁的做法，估计也是南方沿海城市的喜好。

到后来增加了以糖、芝麻、研碎的花生仁为主的甜馅，许是为了扩展另一种味道。不过，老人常说，咸馅为“丸”，甜馅为“元”（汤圆的一种）。待一切备齐后，就剩下煮的功夫了，视锅中江南丸浮上来便可食用。可喜的是价位不贵，一碗十个丸，才五块钱。

小时候，并不常吃到江南丸。大抵是小学二年级吧，我的母亲正好在县城饮食公司，分到当年体育场东门边的“县国营饮服公司中南店”，做江南丸和汤圆。

那时亲眼所见，在我看来，这两种小吃最大的区别是，汤圆的馅只是一个四方块的糖，吃的时候，还可打上一个鸡蛋，用热汤搅拌熟；而江南丸则比较繁琐：馅料有瘦肉，半星点肥；葱花，上好的福州酱油；但一定要有虾仁，剁成小磨。

一到暑假，当年住在县武装部宿舍，地点就是现在的都市商厦。现在，旧址的崇文街大门口的那一口井仍在。从崇文街朝前林路小巷，穿过中南街，绕到一小，便见到母亲的“单位”。

说是想母亲，其实，更是口馋。去的时间也要把握好，待到黄昏，店要打烊时才去，粉脸的老师傅便说，来，剩下的正好一碗。哈，我便高兴地一直点头，美美地吞下口水。而母亲用手拍围巾上的面粉，在一旁微微地笑。这种等待成功的结果与去的次数几乎不成比例，后来，母亲调到地委食堂的早点班，这种可怜的“奢侈”如同残局而结束。

现在的彭氏江南丸，在澳风大厦旁的一个小弄道上。彭君珍和一个帮手，三张方桌五六个塑料凳，一个灶台和摆放江南丸的灶桌吧。这便是所有的行当了。江南丸的皮——如果形容的话——个个像鸽子蛋壳，耸起来。

热腾腾的小木灶台上，摆放着咸甜两个罐子，现场随客人喜好，当场包好，下锅。在灶台后的墙上，还挂一个小黑板，上面用粉笔写着电话号码。摆摊的时间是固定的，在下午两点到四点半。这倒是让人好奇？我问彭姐，她说，因为是手工制作，皮，是有限的。

即便现在，晚上磨料，附加一整个上午赶馅，还要速冻备着，寄到武汉、南京、上海等客居外乡的家乡老客户，更有打来电话要寄到台湾去的。现在的彭记江南丸，传到彭君珍已是第四代，听她说，小时候一放学，进家门的第一件事就是放下书包，洗好手，跟着爸爸妈妈包馅，在一边包馅中，掌握技巧。这样的画面，一直重复到如今的彭姐可以独自担当所有的制作过程。

她说时，我的脑海里竟然重复地播放着画面，一直到她突然说的“因为是手工制作”中，竟然被“手工”两个字刺了一下，才如梦醒似得，想起母亲的中南店，满店铺的白色粉尘，蓬头垢面，那时真不知道她们有多辛苦。

而今有空时，我去澳风大厦点上一碗彭记江南丸，细细咀嚼其中的味。

.......

·End·

责任编辑：Lch